Quoi savoir sur les lancer lourds

[buddy]

Quoi savoir sur lancers lourds? Si vous avez des trucs, des techniques de lancer partagez nous ça!

[Kormoran]

Gros leurres , gros poissons.

[x-rap]

Pour commencer, savoir, contrairement à la croyance populaire, que le lancer lourd n'est pas difficile à apprivoiser et quand on y met quelques heures, avec de bons conseils ou un peu de lecture sur le sujet que la maîtrise s'acquiert rapidement. Une foi la maîtrise acquise c'est un réel plaisir d'utiliser ce type d'équipement.

Quand on fait l'achat d'un premier lancer lourd, s'assurer de la compétence du vendeur vis-à-vis de ce genre d'équipement car plusieurs n'y connaissent pas grand chose et peuvent difficilement conseiller correctement. Bien établir le type de technique, de poisson et de terrain pour choisir le bon équipement, autant la canne que le moulinet et que le fil. Un ami qui connaît ce type d'équipement pourrait également vous accompagner.

Faire le bon choix au départ assurera le plaisir qu'on en tirera.

[COLAB]

Lancer lourd 101

 

 

Quant un novice demande conseil pour maîtriser le lancer lourd, tout le monde lui répète:

"Pratique, pratique, pratique!” Même s’il est certain qu’on ne peut accorder trop

d’importance à la pratique, sans un solide point de départ, tout ce qu’on fait en pratiquant,

c’est d’augmenter son niveau de frustration. La méthode d’essais et erreurs, ça vous

convient peut-être … si vous avez pas du temps à perdre à faire toutes les erreurs

possibles avant de trouver la bonne approche. J’espère que cet article pourra réduire aussi

bien le temps d’apprentissage requis et le degré de frustration, tout en évitant que des

moulinets ne se retrouvent au fond du lac. Vous constaterez que j’ai une approche plutôt

conservatrice, mais croyez-moi, elle a fait ses preuves. En commençant par le début, sans

tenter de brûler d’étapes, vous verrez qu’en dernière analyse, votre progrès sera plus

rapide et les sacres beaucoup moins nombreux .

 

 

 

A – AJUSTEMENTS DE DÉPART DU MOULINET:

Ces ajustements ne vous donneront que très peu de distance, mais rendront pratiquement

impossibles les perruques1 en autant que vous alliez doucement. Ne vous cassez pas la

tête à vouloir vous servir de votre pouce pour contrôler la ligne pour l’instant; avec les

ajustement proposés, vous n’en aurez pas besoin.

1 - Ajustez la tension de la bobine du moulinet (à l’aide du petit bouton à côté de la

manivelle):

 

 

 

Pour l’instant, serrez-le au point qu’il vous faille secouer la canne pour faire descendre le

leurre vers le sol, mais sans qu’il ne continue jusqu’à terre. Ceci applique plus de

1 On appelle ainsi l’emmêlement de fil qui se produit quand ce dernier arrête de défiler alors que la bobine

continue de tourner. Aussi appelé «nid d’oiseau» pour des raisons évidentes!

résistance qu’on ne recommande généralement, mais pour l’instant, nous visons le

CONTRÔLE, et non pas la distance – soyez patients!

2 - Ajustez les freins:

a. Si votre moulinet possède un

système de freins magnétiques:

Utilisez la rondelle d’ajustement se

trouvant sur le côté du moulinet

opposé à celui où se trouve la

manivelle, et choisissez une force de

75 à 80% du maximum disponible.

 

 

b. Si votre moulinet possède un système de freins centrifuges : La plupart des moulinets

de ce genre exigent d’enlever le côté du moulinet à l’opposé de la manivelle pour

atteindre la «fleur» se trouvant sur l’extrémité de l’axe de la bobine. Tirez quatre des six

blocs coulissants vers l’extérieur de la «fleur» (en s’éloignant du moyeu) pour les activer.

Il se produit un déclic quand les blocs sont enlevés de la position «hors service».

Dans la photo ci-contre,

les freins activés sont

indiqués par des «A»,

ceux qui sont inactifs, le

sont par des «I».

 

 

c. Les Scorpions 1000 de Shimano Japon sont un cas spécial de freins centrifuges:

 

 

Quand vous ouvrez le couvercle latéral, vous voyez une «fleur» à trois blocs (voir A dans

le schéma). Ce sont les trois blocs que vous ajustez initialement, en utilisant aucun, un,

deux ou trois pour ainsi donner quatre degrés possibles de freinage. Comme tantôt, un

bloc positionné vers le centre est désactivé (voir A2), alors qu’un bloc libéré, pouvant

bouger vers l’extérieur (voir A1) est en fonction (comme les Curados réguliers). En

regardant attentivement, vous verrez dépasser l’extrémité d’une seconde série de blocs

placée juste derrière la première (identifiés . C’est cette série qui est ajustable de

l’extérieur du moulinet, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir ce dernier. Cette deuxième

«fleur» vous donne quatre autres possibilités, pour un total de 4 X 4 combinaisons

possibles de freinage.

Dans ce cas, la combinaison de départ sera de deux blocs en fonction pour la «fleur»

intérieure et deux autres pour l’extérieur.

d. Les moulinet de la série Ambassadeur "C" d’ABU

utilisent deux poids/freins qui ne sont accessibles

qu’en démontant le boiter. On peut ajuster le degré de

freinage en enlevant/ajoutant un ou deux blocs, ou en

remplaçant les blocs blancs d’origine par les blocs

noirs (moins lourds) fournis avec le moulinet. Étant

donné la difficulté d’ajuster ces freins, on se servira le

plus souvent de la tension sur la bobine pour

contrôler la résistance appliquée pour le lancer.

Comme ajustement de départ, les néophytes

utiliseront les deux blocs blancs d’origine et le degré

de tension sur la bobine suggéré plus haut.

 

 

ABU “C”

 

e. Systèmes particuliers de freinage (non illustrés):

Les moulinets Quantum utilisent des freins centrifuges ajustables de l’extérieur, comme

s’il s’agissait de freins magnétiques. On devra utiliser trois des quatre blocs comme

position d’apprentissage pour les freins ACS II ou de 75 à 80% du freinage disponible

pour les freins Infinite ACS. Le même principe s’applique aux freins centrifuges de type

IVCB ajustables de l’extérieur d’ABU. Enfin, certains moulinets (ABU C5 et Tornö, de

même que certains modèles Pinnacle et leurs sosies de Pflueger, BPS et Cabela’s)

utilisent un système de freinage magnétique conjointement avec un système centrifuge et

il faudra ici encore appliquer de 75% à 80% du freinage disponible pour commencer.

 

 

B - VOTRE PREMIER LANCER À LA VERTICALE:

 

Je suggère fortement de maîtriser d’abord le lancer

à la verticale, puisqu’il limite les erreurs possibles à

l’axe longitudinal et élimine pratiquement tout

risque de lancer dangereux(!) d’un côté ou de

l’autre du pêcheur. Non seulement vous risquez

moins de blesser quelqu’un, mais vous aurez l’air

moins fou quand vous raterez votre lancer – au

moins, le leurre tombera dans l’eau! Attachez une

pesée2 d’au moins une demie once, même si ce

n’est pas le poids des leurres que vous prévoyez

utiliser plus tard. Avec un tel poids, vous sentirez

bien l’interaction entre le moulinet, la canne et le

leurre. Assurez-vous que le leurre soit tout près du

bout de votre canne et qu’elle ne pend pas endessous.

Tenez la canne droit devant vous à

l’horizontale. La poignée devrait être sur le dessus

du moulinet et pointer vers le haut, et non pas vers

le côté3. Vous tenez alors votre canne de la même

façon qu’une raquette de tennis et cela donne le

maximum d’amplitude possible au mouvement de

votre poignet. C’est d’ailleurs ce dernier qui doit

être la partie de votre corps qui travaille le plus

quand vous effectuez un lancer.

 

 

Tenue du moulinet

 

2 Ces pesées ne coûtent pratiquement rien et se lancent très bien. Elles vous permettent de pratiquer sur la

pelouse ou la neige, procurant ainsi des heures de divertissement à vos voisins.

3 Ceci s’applique si vous utilisez un moulinet droitier et que vous êtes vous-mêmes droitier. Dans le cas

contraire, la poignée du moulinet pointera vers le bas.

En appliquant une légère pression du pouce sur la bobine, débrayez-la à l’aide du

mécanisme prévu (bouton, barre, etc.). La pression exercée sur la bobine la retient en

attendant de procéder au lancer.

 

 

 

               

                 Déclenchement par barre                                         Déclenchement par bouton

 

 

Amenez votre canne par-dessus votre

épaule, jusqu’en position

approximative de 2 :00h.

 

 

Votre bras

doit à peine bouger; ce sont plutôt

votre poignet et votre avant-bras qui

effectuent le mouvement.

Maintenant, ramenez la canne vers

l’avant, comme si vous vouliez frapper

un clou sur le mur devant vous. Faites

le geste tout en DOUCEUR; ce n’est

pas le moment de faire une

démonstration de force. Au moment où

la canne passe au point 12 :00h,

relâchez la pression du pouce sur la

bobine, permettant ainsi au leurre de s’envoler … beaucoup moins loin que vous ne

l’espériez.

 

Ne pleurez pas, c’était prévu. Dans la plupart des cas, vous aurez «planté» votre leurre à

vos pieds, surtout si vous êtes habitués au lancer léger. Au moins, vous n’avez pas eu de

perruque, et c’est ce qui compte pour l’instant; après quelques lancers, vous devriez

trouver le bon synchronisme, généralement en lâchant la pression sur la bobine plus tôt

que vous n’êtes habitués de le faire au lancer léger. Résistez surtout à la tentation de

diminuer la tension et/ou le freinage tant que vous n’aurez pas trouvé le bon rythme;

surveillez également toute tendance à mettre plus de puissance dans votre lancer. Le mot

d’ordre est «Vas-y mollo!». Quand vous aurez réussi une dizaine de lancers en douceur,

alors seulement, vous pourrez passer à l’étape suivante.

 

 

C – ENFIN DE LA DISTANCE!

 

 

Maintenant que vous êtes confortables, nous allons pouvoir y aller avec progressivement

plus de distance. Cette augmentation de distance, nous l’obtiendrons non pas en

augmentant la puissance du lancer, mais en modifiant PROGRESSIVEMENT les

ajustements que nous avions au départ.

1 . Diminution de tension :

Je suggère de commencer par diminuer la tension appliquée sur le moyeu de la bobine.

Enlevez de la tension jusqu’au point où votre leurre se mette lentement à descendre

quand vous secouez légèrement votre canne, mais s’arrête dès qu’il touche le sol. Vous

verrez déjà une augmentation sensible de la distance atteinte à votre lancer suivant. Mais

si vous enlevez trop de tension, quand votre leurre plongera dans l’eau à la fin du lancer,

la bobine continuera à tourner et vous apprendrez «en direct» ce que signifient les mots

« perruque», «nid d’oiseau» et leurs copains de la compagnie des frères sacreurs! Quand

vous serez calmé, il ne vous restera plus qu’à augmenter légèrement la tension pour que

tout rentre dans l’ordre et après quelques lancers parfaitement réussis, vous pourrez

passer au volet suivant.

2 . Diminution du freinage :

En faisant appel aux contrôles étudiés au début, diminuez progressivement la quantité de

freinage exercée sur la bobine et vous verrez votre distance augmenter encore. Résistez

cependant à la tentation de mettre la pédale au fond, car ce serait une «MÔMAN –

perruque» assurée! Dans ce cas, la ligne s’emmêlerait plutôt au début du lancer, quand la

vitesse est à son maximum, et votre patience serait mise à rude épreuve pour démêler le

tout. La règle d’or demeure toujours souplesse et douceur. C’est une canne que vous

utilisez, pas une hache!

3. Et le pouce?

Bien des vieux pêcheurs vous diront qu’un pouce bien entraîné vaut mieux que n’importe

quel système de freinage de moulinet. C’était sans doute vrai dans le temps des moulinets

rudimentaires, mais à mon avis, c’est aujourd’hui dépassé. En fait, le pouce ne sert plus

que dans deux situations bien précises: 1 - Pour arrêter le déroulement de la bobine une

fraction de seconde avant que le leurre ne touche à l’eau. Cette technique permet

d’enlever complètement la tension sur la bobine et d’ainsi obtenir une légère

augmentation de la distance4. 2 – Pour prévenir les désastres. En maintenant le pouce à

moins d’un millimètre de la surface de la bobine en mouvement, le pouce permet de

sentir le début du flottement du fil s’il est sur le point d’être dépassé par le déroulement

de la bobine et de le ralentir juste assez pour éviter une catastrophe imminente.

4 La tension sur la bobine est alors à peine suffisante pour assurer que celle-ci ne se déplace pas

latéralement.

Toute utilisation du pouce qui le laisse en contact, ne serait-ce que très légèrement, avec

la bobine pendant le lancer, ne fait que réduire la distance obtenue, sans être vraiment

utile. En effet, des freins bien ajustés assurent déjà très bien le contrôle.

4. Pleine utilisation de la canne :

Au fur et à mesure que vous deviendrez confortable, vous pourrez réduire graduellement

la pause à 2 :00h dans votre élan, jusqu’au point où vous n’en ferez plus du tout. De cette

façon, vous amorcez le mouvement vers l’avant avec la canne alors que le leurre est

encore en mouvement vers l’arrière. Ceci fait plier la canne vers l’arrière (on dit qu’on la

«charge»), y emmagasinant de l’énergie qui vient s’ajouter à celle de votre bras quand la

canne se détend vers l’avant pour vous donner encore plus de distance.

Enfin, en éliminant la pause à mi-lancer, vous pouvez maintenant sans risques laisser

pendre votre leurre de quelques centimètres au bout de la canne5, vous permettant ainsi

de charger encore plus cette dernière… et obtenir un autre gain appréciable dans les

distances possibles.

 

 

D – CONCLUSION

 

 

Les pêcheurs expérimentés m’en voudront sans doute de tellement insister sur la distance

et de négliger complètement la précision. Depuis le temps que j’enseigne le maniement

du moulinet à lancer lourd, j’ai pu constater que les débutants ne peuvent se retenir très

longtemps avant de partir à la recherche de la distance. Ceci est particulièrement vrai

pour ceux qui pêchent déjà au lancer léger et qui atteignent des distances considérables.

Mais ce n’est qu’une stratégie sournoise(!) que j’emploie. Une fois que les novices

atteignent des distances respectables, ils commencent à se préoccuper tout naturellement

de la précision de leur lancer : il n’y a rien comme de perdre quelques leurres dispendieux

dans un arbre ou un tas de broussailles pour apporter une solide motivation à développer

la précision dans son lancer.

Et quand un compagnon attrapera un monstre en lançant tout près d’une obstruction que

vous n’osiez viser de trop près de crainte d’y accrocher votre leurre, la recommandation

« Pratique, pratique, pratique! » vous viendra tout naturellement à l’esprit et personne

n’aura à vous le répéter.

5 Si vous laissez pendre votre leurre avant d’apprendre à ne pas faire de pause, vous verrez que les leurres

de pêche ont un talent extraordinaire pour s’accrocher aux cannes et les lignes pour s’y enrouler…

 

 

[buddy]

Un bon article décrivant le début d'un pêcheur au baitcast. http://esoxiste.com/dossiers/casting/bien-debuter-en-casting/

[StevenGirard]

Bon texte, j'adore...

 

1-Même si certains me disaient le contraire,,moi aussi j'ajuste le frein pour que le leurre descende en donnant un coup sur la canne il descend un peu MAIS doit s'arrèter avant de toucher le sol, (la canne placée a l'horizontale) si, il continue et touche le sol..Perruque guarantie au touché de l'eau.

 

2- En laissant faire les termes technique,,je vais dire l'autre piton de l'autre bord!   Ça, c'est ton sac de golf...CAR que tu pêche court ou long en distance, ton geste de lancer doit toujours être a peu près le même, comme au golf...donc tu change de fer ou de bois selon la distance de tir voulue...le piton s'est pareil avec un même élan,,le frein dans le fond= courte distance de tir, médium = distance médium et le frein enlevé = longue distance de tir!

 

3- tirer des leurre en bas de 1 once...tu vas gaspiller du temps pour rien..ça s'appelle un lancer lourd..pas pour rien! en bas de 1 once, ta vitesse de tir va faire prendre ton leurre dans le vent pendant  son voyage et il s'en résultera, comme une perte de poids qui rendra ta bobine folle donc, perruque garantie.

 

4- NE JAMAIS utiliser pour débuter, des leurres a plumes, genre pour le musky ou brochet..tu va trucider ton moulinet ou le pitcher a bout de bras,, c'es leurres sont pratiquement incontrolables vu leur poids en trois phases(mouillés, semisec et sec dans le vent)

 

5- Contrairement a l'Article plus haut, moi, je me suis plutôt habitué en premier et seulement aux lancers horizontaux, car vu la logique, l'arc de fil ne sera pas présente ou peu, donc la distance est plus haute Et c'est toujours  ta vrai distance réelle, t'a pas a soustraire le fil de l'arc.. ET plus proche de l'eau, le facteur vent est beaucoup plus viable., Je mouche aussi a l'horizontal, de la hanche pour les mêmes raisons.

 

A gué, avec une 8,5 pi, lorsque tu sera habitué a ton moulinet et aussi a charger la force de levier de ta canne, y'a pas grand monde qui lanceront plus loins que toi, leurres pour leurre a cause de la friction d'un spinning au premier anneau et  de la bobine  rendu à 1/3 de dévidage...

[buddy]

Steven! C'est donc ben clair! T'es vraiment bon pour partager des trucs. L'autre piton, je l'utilisait jamais. Mais là, j'ai changé d'idée.

[buddy]

Un autre question: Est-ce que certains moulinets sont plus "raide" que d'autre? Je veux savoir si certains moulinet sont meilleur et lancent plus loin avec "x" poids de leurre et d'autre avec "x" poids de leurre. Je dis ça car mon moulinet lance super bien avec des spinners baits 1/2 oz, mais très mal avec 1 oz. 

[StevenGirard]

Surement que plusieurs sont mieux /versus le prix..mais pour commencer et s'habituer ou voir si on va adopter..faut pas charrier quand même....

 

Bizarre que ton moulinet lance bien un 1/2 once..qui est pas mal limite pour un lancer lourd, mais pas un 1 oz, qui est très petit pour ce genre de moulinet...

 

J'ai un très cheap qui se vend 49$, mais ..sur la rive..un gars avec un spinnins a besoin d'avoir les bras de shwarzeinegger si  y veut m'accoter sur la distance..donc surement tes réglages ou un défaut!

[buddy]

C'est ben possible! Si jamais tu vas faire une sortie à gué, tu me le diras. Je te montrai ça